AAA

Porady dla dzialkowcow

Wrzesień

Rośliny ozdobne

Dzielimy byliny
Dzięki dzieleniu w następnym roku byliny będą lepiej rosły i obficiej kwitły. Przesadzone w tym terminie, zdążą dobrze zregenerować do zimy system korzeniowy. Dotyczy to zwłaszcza bylin kwitnących wiosną i na początku lata (np. omiegów, piwonii, liliowców, chabrów, przymiotna).

Sadzimy rośliny zimozielone
W tym okresie zahamowany jest już znacznie wzrost roślin zimozielonych. Możemy więc je przesadzić na bardziej odpowiednie miejsce na działce, jak i zakupić nowe rośliny. Przy znacznie już niższych temperaturach (zwłaszcza nocą) i większej wilgotności powietrza zdecydowanie lepiej regeneruje się system korzeniowy tych roślin. Poza tym posadzone w tym terminie mają odpowiednio dużo czasu na zakorzenienie się w nowym miejscu, jeszcze przed zamarznięciem podłoża.

Zakładanie trawników
Bardzo korzystnym terminem siewu nasion traw jest późne lato (okres od sierpnia do I połowy września) - sprzyjające warunki dla kiełkowania - dobra wilgotność gleby i powietrza oraz optymalne temperatury (10-20°C). Nasiona w ilości 30-40 dag/m2 wysiewamy ręcznie lub specjalnym siewnikiem na dobrze ubite (zwałowane) podłoże. W celu równomiernego wysiewu nasion korzystne jest podzielenie ich na dwie równe porcje i wysiew na krzyż. Następnie nasiona mieszamy z glebą grabiami na głębokość 1-2 cm, a pozostałe na powierzchni gleby przysypujemy cienką warstwą torfu. Na koniec zasiewy lekko wałujemy lub udeptujemy, by docisnąć nasiona do gleby i poprawić podsiąkanie wody.

Rośliny wieloletnie niezimujące w gruncie
Wiele roślin wieloletnich pochodzących z innych szerokości geograficznych (pelargonie, fuksje, bielunie, irezyny, lantany, argyrantema krzewiasta, kocanki włochate, plektrantus) przechowujemy w pomieszczeniach. Przygotowujemy je do zimowego spoczynku już na przełomie sierpnia i września. Przestajemy nawozić, ograniczamy podlewanie i czyścimy z zaschniętych liści. Pędy roślin skracamy o 2/3 długości, pozostawiając na nich po 2-3 pąki. Możemy też zapobiegawczo opryskać rośliny preparatem grzybobójczym. W zależności od gatunku utrzymujemy temperaturę w zakresie 3-15°C (im pomieszczenie ciemniejsze, tym jego temperatura powinna być niższa).

Sadzimy rośliny cebulowe
Na początku miesiąca sadzimy cebule długo ukorzeniających się, wrażliwych na mróz - narcyzów i szachownic oraz wytwarzających jesienią liście - szafirków. Połowa września to czas sadzenia puszkinii, śnieżyc i śnieżników, a druga połowa miesiąca: cebulic, hiacyntów i przebiśniegów. Na przełomie września i października sadzimy cebule - tulipanów, lilii, krokusów, śniedków i kwitnących wiosną kosaćców cebulowych. Głębokość sadzenia dostosowujemy do wielkości cebul i bulw, zwykle równa jest ona dwu-, trzykrotnej ich wysokości. Na glebach ciężkich sadzimy o 2-3 cm płycej. Odległości sadzenia zależą od siły wzrostu i sposobu rozrastania się. Dla gatunków i odmian niskich oraz drobnocebulowych (szafirków, krokusów, śnieżników i cebulic) rozstawa wynosi 8-10 cm, dla silniej rosnących odmian tulipanów i narcyzów 10-17 cm, a dla szachownicy cesarskiej i czosnków olbrzymich 30 cm.


Sadownictwo

Sadzonki porzeczek
Pod koniec miesiąca możemy ścinać zdrewniałe sadzonki porzeczki czarnej. Sadzonki pobieramy z pędów jednorocznych, pozbawionych liści. Prawidłowo wykonane sadzonki mają 18-20 cm długości, grubość 0,5-0,7 cm i 4-5 pąków. Górne, ukośne cięcie jest wykonane centymetr nad pąkiem, a dolne, prostopadłe - 2-4 mm pod pąkiem. Sadzonki wysadza się w przygotowaną glebę, co 20 cm, tak aby tylko jeden, najwyższy pąk wystawał ponad ziemię. Następnie glebę dociskamy do sadzonki i podlewamy.

Jesienne zbiory
Jabłka i gruszki zbierane są w tzw. dojrzałości zbiorczej i dopiero po 2-3 tygodniach są najlepsze do spożycia. Sygnałem rozpoczęcia zbiorów są pierwsze owoce leżące pod drzewem, wyrośnięte owoce o jasnożółtej skórce z rumieńcem w zewnętrznych partiach korony drzewa oraz łatwe odchodzenie szypułki od krótkopędu. Zebrane owoce należy posortować i najpierw wykorzystać te uszkodzone i obite. Najładniejsze owoce odmian o długim okresie przechowywania (Melrose, Idared, Dicolor) i wyrównanym stopniu dojrzałości, umieszczamy w czystych i suchych skrzynkach i przechowujemy w temperaturze 0-4oC i wysokiej wilgotności powietrza 88-92%.

Sadzenie truskawek
Nie później niż do połowy września sadzimy pochodzące z pewnego źródła zielone sadzonki truskawek. Sadzonki ze starych owocujących zagonów są gorszej jakości, porażone przez choroby i szkodniki. Świeże, niezwiędnięte i wyrośnięte sadzonki sadzimy na stanowisku po aksamitce, warzywach cebulowych lub nawozach zielonych. Nie wolno zakładać nowego zagonu po truskawkach, pomidorach, malinach i trawniku. Rośliny sadzimy w rozstawie 50-70 x 20-40 cm we wcześniej przygotowaną glebę. Dołki pod sadzonki powinny być na tyle głębokie, aby nie zawijać korzeni. Stożek wzrostu sadzonki musi znajdować się ponad ziemią. Glebę wokół sadzonki trzeba dokładnie docisnąć i podlać.

Przygotowanie gleby przed sadzeniem
Nawożenie i wapnowanie powinno odbywać się na podstawie analizy chemicznej gleby z działki. Substancję organiczną stosujemy w formie obornika 400 kg lub kompostu 700 kg/100 m2. Orientacyjne dawki nawozów fosforowych i potasowych przed sadzeniem drzew i krzewów wynoszą: 4-6 kg/100 m2. Wapnowanie gleb kwaśnych przeprowadzamy stosując wapno magnezowe - 10-30 kg/100 m2. Dla borówki należy obniżyć pH gleby stosując torf kwaśny lub siarkę Wigor S. Wszystkie wprowadzone do gleby nawozy należy wymieszać z glebą. Do sadzenia roślin przystępujemy 6 tygodni po nawożeniu. Jeżeli jesienią wapnowaliśmy lub zakwaszaliśmy glebę, lepiej posadzić rośliny wiosną.


Warzywnictwo

Zbiory warzyw
Na początku miesiąca zbieramy cebulę do przechowania. Wyrwaną cebulę, ułożoną w ażurowych skrzynkach, dosuszamy w suchym miejscu przez tydzień, po czym przenosimy do chłodnego, suchego pomieszczenia.
W miarę dorastania róż wycinamy jesienne kalafiory i brokuły. Po zbiorze róż kalafiorów rośliny wyrywamy, zaś brokuły zostawiamy, aby róże boczne dorosły do kolejnego zbioru.
Wraz z nastaniem jesiennych przymrozków kończymy zbierać ostatnie plony warzyw ciepłolubnych, jak: pomidory, papryka, bakłażany, warzywa dyniowate. Na chłody wrażliwa jest także fasola szparagowa, którą trzeba zebrać przed przymrozkiem. Po zakończeniu zbiorów usuwamy z grządek wszystkie resztki roślinne, które kompostujemy (tylko zdrowe). Po zbiorze fasoli jej resztki roślinne warto przekopać, przedtem je rozdrabniając.

Przechowywanie po zbiorze
Niezbyt dojrzałe, ale wyrośnięte owoce pomidorów można przechowywać
w temperaturze pokojowej, gdy zależy nam, by szybko dojrzały. Owoce zielone w temperaturze około 12oC można przetrzymać 4-6 tygodni. Zielone, dobrze wyrośnięte strąki papryki można przechowywać w temperaturze 7-10oC około 3 tygodni, ułożone luźno w skrzynce (np. w chłodnej piwnicy). Dynie i wyrośnięte, twarde cukinie przechowają się nawet kilka miesięcy w chłodnym miejscu (10-12oC).

Inne niezbędne prace
W razie suszy warzywa podlewamy, zwłaszcza warzywa poplonowe (wysiane w sierpniu) oraz późne warzywa kapustne w okresie intensywnego przyrostu masy i dorastania do zbioru. Trzeba przerywać zbyt gęste siewki i odchwaszczać grządki z roślinami poplonowymi.
W początkach września można jeszcze wysiać koper, rukolę, rzodkiewkę oraz roszponkę (na zbiór zimowy). Z myślą o wiosennych zbiorach siejemy mrozoodporne odmiany szpinaku.
To dobry czas do rozmnażania rabarbaru. Można też sadzić niektóre zioła wieloletnie: melisę, estragon, miętę, lebiodkę. Rozmnażamy je przez podział karp matecznych lub z rozłogów.


Ochrona roślin

Nietypowe mszyce
Na konarach czy pniu jabłoni żerują pokryte śnieżnobiałym, woskowym nalotem kolonie bawełnicy korówki. W wyniku żerowania bawełnicy dochodzi do pękania kory oraz infekcji roślin chorobotwórczymi organizmami. Bawełnica zimuje w postaci larw ukrytych najczęściej u podstawy pnia, toteż im wcześniej zniszczymy (najlepiej mechanicznie) kolonie szkodnika, tym lepiej dla drzewa, które w przyszłym roku nie zostanie zaatakowane. Miejsca, w których żerowała bawełnica, należy dokładnie oczyścić ostrym nożem, a następnie posmarować maścią.

Na warzywach
Pod koniec sierpnia, liście marchwi i pietruszki zmieniają kolor - szarzeją, a na ich powierzchni rozwija się biało- popielaty nalot mączniaka. Tej choroby nie trzeba zwalczać, a jej obecność w tym właśnie okresie jest znakiem końca wegetacji. Mączniak nie wpływa już ani na kształt, ani na wielkość czy smak korzeni. Ostatnio, coraz częściej, podczas zbioru pietruszki, na białej powierzchni korzeni zauważyć można rozległe "ordzawienia". Ich obecność jest najczęściej wynikiem rozwoju nicienia szpilecznika baldaszkowca. Uszkodzeniom można zapobiec unikając sadzenia pietruszki, rok po roku w tych samych miejscach. Z kolei wokół wykopywanych korzeni marchwi zauważyć można biały nalot, świadczący o obecności bawełnicy topolowo-marchwianej, która jeszcze na początku lata przeleciała z topoli na marchew i na inne rośliny baldaszkowate. Niezbyt liczna obecność bawełnicy - a z taką spotykamy się najczęściej na działkach, nie zagraża plonowaniu roślin, a same mszyce nie wymagają zwalczania.

"Działkowiec"




Obsługa codzienna roślin w ogrodach i na działkach

      Maj miesiącem kwitnienia i zawiązywania owoców.  Miesiąc czerwiec kończy kwitnienie. W drugiej dekadzie czerwca rośliny wchodzą w okres  wzrastania  głównie pędów i owoców. Dla ogrodnika  zawodowca, amatora, rolnika i hodowcy przyszedł czas do spełniania obowiązków związanych z obsługą codzienną roślin.

    Rośliny w czerwcu i lipcu w naszej strefie klimatycznej mają optymalne warunki do wzrostu i rozwoju. Temperatura nocna stabilizuje się na poziomie + 10°C, dzienna temperatura kształtuje się w granicach 20ºC-30°C.

    Do obowiązków wszystkich, którym na sercu leży dobro roślin należy czuwać nad ich wzrostem przez codzienną opiekę.

    W przypadku ogrodnika amatora tzw. działkowca należy przede wszystkim pamiętać o dostarczeniu roślinom wystarczającej ilości wody. W Polsce średnia opadów wynosząca ca. 500 ml. na 1 m² w części pokrywa zapotrzebowanie na wodę. Dlatego bardzo ważnym zadaniem jest podlewanie roślin wodą z ujęć wodnych.

    W celu potanienia kosztów związanych z poborem wody do podlewania pamiętajmy o zbieraniu wody opadowej w zbiornikach zbiorczych.

    W związku ze stałą dzienną zmiennością warunków pogodowych oraz stałą różnicą między dniem i nocą powstają bardzo dobre warunki do rozmnażania się czynników chorobotwórczych, grzybów i bakterii atakujących rośliny.

     W związku z powyższym, decydując się na zastosowanie oprysków należy o właściwym doborze środka. Pamiętajmy każda choroba jest zwalczana innym rodzajem środka. Pamiętajmy o wyborze właściwej pory do wykonywania oprysków. Nie wykonujemy oprysków w dzień słoneczny i wieczny.

W ogrodach działkowych zalecamy Państwu stosowanie środków biologicznych i pożytecznych mikroorganizmów tzw. ProBioEmy.

Przy rozpoznawaniu chorób i szkodników zwracam  Państwu zwrócić uwagę, że generalnie choroby umiejscawiają się na górnej stronie liści. Szkodniki najłatwiej zlokalizować na dolnej stronie liści. Często do wydania właściwej diagnozy należy posłużyć się szkłem powiększającym.    

Opryski wykonujemy rano lub pod wieczór, kiedy prędkość wiatru jest minimalna, mówimy o tzw. ciszy meteorologicznej. Zawsze należy zorientować się, czy nie zakłócimy spokoju sąsiadom. Przestrzegajmy okresów karencji i właściwego doboru  środka i jego stężenia.

Poza spulchnianiem gleby i odchwaszczaniem, koszeniem trawników, pamiętajmy o bieżącym przycinaniu formującym drzew i krzew zwłaszcza form żywopłotowych.

Żywopłoty przycinamy regularnie co miesiąc. Wówczas żywopłot jest gęsty wyrównany. Młode odradzające się pędy nadają żywopłotowi świeżości.

Podobnie krzewy i drzewa rosnące w skupinach i jako solitery, należy regularnie oczyszczać z uszkodzonych pędów. Korygowane formy przez umiejętne przycinanie formujące wyglądają znacznie efektowniej.

Zachęcamy Państwa zwłaszcza Panie do bieżącego obcinania pożółkłych  liści na kwiatach bylinowych, usuwania p na bieżąco przekwitłych kwiatów, korygowania wielkości.

Wszystkie te zabiegi podnoszę estetykę, sprawiają wrażenie elegancji , zachęcają do aktywnego przebywania w ogrodzie i na działce.

 

   W dniach 10 - 11 czerwca 2014r. odbyły się szkolenia w Rodzinnych Ogrodach Działkowych „Malwa” i „Irena” w Inowrocławiu dla działkowców. Społeczni Instruktorzy PZD oraz Instruktor ds. ogrodnictwa OZ PZD w Bydgoszczy omówili różne formy zagospodarowania działek.

Po wykładach w sposób praktyczny wykonali pokazy letniego cięcia drzew i krzewów ozdobnych.

Poniżej zamieszczamy zdjęcia z w/w szkolenia i praktycznych pokazów.

 



 Jan Malesza – inst ds. ogrodnictwa OZ PZD w Bydgoszczy

 

Bydgoszcz 18 czerwca 2014r.        









  Maj na działce - 05.05.2014



● Bądź na czasie! Trwa najbardziej intensywny w roku sezon ogrodniczy. Kupujemy, sadzimy, wysiewamy, przesadzamy, chronimy… Jak się w tym nie pogubić!? Co i kie
dy trzeba zrobić, aby nie przegapić najlepszego terminu? Doświadczonym przewodnikiem po ogrodowych pracach jest miesięcznik „Działkowiec”, a od niedawna również „Mój ogródek”. Z ich majowych wydań można dowiedzieć się m.in.: jak ochronić rośliny przed przymrozkiem, pielęgnować dyniowate, założyć ogródek ziołowy, rozświetlić ogród, zbudować i obsadzić bramkę wejściową, zadbać o truskawkowe grządki, prawidłowo posadzić pnącza, dobrze wybrać kosiarkę, wybrać najlepsze pomidory do ogrodu, zadbać o trawnik czy zdrowo grillować…


● Ochronić zapylające Chrońmy uprawiane rośliny przed chorobami i szkodnikami w sposób odpowiedzialny, czyli tak aby przy okazji nie wytruć owadów zapylających i innych organizmów pożytecznych. Oznacza to, że stosowane preparaty muszą być bezpieczne dla pszczół i powinniśmy je stosować wcześnie rano lub wieczorem przed/po ich oblocie. Dodatkowo na działce można wykonać ekohotele dla owadów zapylających i innych pożytecznych. Dla murarki (pszczoła bezżądłowa) wystarczą podwieszone pod dachem wiązki trzciny, dla innych pożytecznych – przydadzą się również nawiercone na różną głębokość pnie drzew lub nakłute bloczki z gliny. Więcej na ten temat w „Działkowcu” 05 i 06/2014.

● Kompost To tani i bardzo dobry nawóz ogrodniczy. Zamiast usuwać z działki lub palić (niedopuszczlne!) resztki z ogrodu, najlepiej je przeznaczyć na kompost. Pozbywając się kłopotu, zyskamy doskonały nawóz, a materia organiczna powróci na działkę. Kompostownik najlepiej umieszczać w miejscu mniej widocznym, ocienionym, tak aby nie przeszkadzał sąsiadom. Do wyboru mamy tradycyjne skrzynie kompostowe lub nowocześniejsze termokopostowniki. Warto wiedzieć, że istnieją stymulatory kompostowania, które znacznie przyspieszają proces rozkładu materii. Duży wybór kompostowników i stymulatorów jest na www.dzialkowiecsklep.pl

● Zakaz spalania Spalanie resztek roślinnych i innych materiałów na działce jest niedopuszczalne. Większość gmin wprowadziła całkowity zakaz spalania na swoim terenie. Naruszenie go jest wykroczeniem i podlega grzywnie. Resztki roślinne z ogrodu najlepiej kompostować. Więcej na ten temat na stronie internetowej „Działkowca” www.dzialkowiec.com.pl w zakładce Bądź eko.

● Sadzenie roślin Sklepy kuszą bogactwem nasion i sadzonek pięknych roślin. Jak tu nie dać się skusić… Trzeba jednak zachować rozsądek i kupować tylko, to co faktycznie jest nam potrzebne. W przeciwnym razie staniemy się posiadaczami roślin, które niekoniecznie będą pasować do naszego ogrodu lub będą w przyszłości bardzo kłopotliwe – np. zbyt ekspansywne (zaduszą inne rośliny) lub za szybko urosną (zacienią rabaty). Najlepiej wybrać się na zakupy z wcześniej przygotowaną listą. Kupione rośliny trzeba jak najszybciej posadzić i obficie podlać. Warto zastosować też szczepionkę mikoryzową, zwłaszcza u borówki, różaneczników, iglaków (do kupienia na www.dzialkowiecsklep.pl lub tel. 22 101 34 34). Zaszczepione rośliny lepiej przyjmą się i będą odporniejsze na niekorzystne warunki.

● Zadbajmy o trawnik Pogoda sprzyja wzrostowi murawy, co oznacza częste jej koszenie. Zwykle jednak wystarcza koszenie co 7–10 dni. Co kilka koszeń warto przegrabić trawnik grabiami sprężynowymi aby usunąć resztki traw i nie dopuścić do utworzenia filcu. Ściętą trawę można przeznaczyć na kompost lub do ściółkowania drzew i krzewów. Każdemu koszeniu trawnika powinno towarzyszyć regularne nawadnianie i nawożenie. Trawnik należy podlewać rzadko, ale długo – tak aby woda dotarła na ok. 15 cm głębokości. Warto też zmierzyć się z chwastami (polecamy mechaniczne usuwanie, a w ostateczności zastosowanie herbicydu na chwasty dwuliścienne).

● Ślimaki Szczególny problem stanowią ślimaki nagie. Po ostatnich opadach deszczu należy się liczyć ze zwiększonym ich występowaniem. Dlatego lepiej zawczasu poznać skuteczne metody ochrony roślin przed ich niszczycielskim działaniem. A do dyspozycji mamy zabiegi agrotechniczne, wykorzystanie roślin odstraszających, stosowanie barier ochronnych i pułapek wabiących lub zwalczanie biologiczne (super skuteczne!). Po szczegóły odsyłamy do majowego wydania „Mój ogródek”.

● Wysiewamy zioła Warto je mieć na działce lub balkonie. To tani i szybki sposób ich pozyskiwania na bieżące potrzeby. A maj i czerwiec są najlepszą porą na sadzenie niektórych z nich (np. bazylia, cząber, majeranek, oregano, melisa, tymianek). Większość ziół nie ma zbyt wygórowanych wymagań co do gleby. Dobrze rosną zarówno na glebach piaszczystych, jak i zwięzłych. Jednak nie wszystkie zioła warto uprawiać na działce. Zatem, od czego zacząć i czemu warto poświęcić więcej uwagi? Jak zaaranżować ogródek ziołowy na działce? Odsyłamy do majowego „Działkowca”.

● Podpieranie bylin Byliny o dużych, ciężkich kwiatach, jak np. piwonie, kosaćce, maki wschodnie, warto zabezpieczyć przed wyłamaniem w czasie deszczu lub wiatru. Można do tego użyć cienkich tyczek bambusowych lub specjalnie przygotowanych metalowych podpór (koło z kilkoma „nóżkami”). Podpory ustawiamy dość wcześnie zanim pędy będą bardzo wysokie.

● Cięcie krzewów Przycinamy krzewy, które już przekwitły – forsycję, migdałek, wcześnie kwitnące tawuły (te biało kwitnące), porzeczki ozdobne. Pędy skracamy o 1/2–1/3 długości. Szczepione wierzby przycinamy jeszcze krócej. Więcej na temat ciecia roślin kwitnących wczesną wiosną można przeczytać w majowym wydaniu miesięcznika „Mój ogródek”.

● Tniemy żywopłoty Aby żywopłot z krzewów liściastych był gęsty i zielony trzeba go regularnie strzyc. Zwykle wystarczą 2–3 cięcia w sezonie. Termin cięcia zależy od gatunku krzewu. Ogólną zasadą jest cięcie, gdy młode przyrosty pędów osiągną 15 cm długości. Wtedy skracamy je o połowę.

● Siwy i sadzenie Rośliny jednoroczne są symbolami lata. Przyciągają uwagę bogactwem barw, pokrojów i... szybkością uzyskania pięknego efektu. Są idealne na działkę. Gdy minie już niebezpieczeństwo wiosennych przymrozków wysadzamy rozsadę ciepłolubnych roślin jednorocznych i sezonowych np. cynii, astrów chińskich, żeniszka, koleusów, begonii. Na grządki możemy wysiewać fasolę ozdobną, nasturcję, kobeę, portulakę, kosmos, dimorfotekę. Nadal można wysiewać nagietki, lewkonię, rezedę, wilec, maciejkę, słonecznik i godecję. Warto też zwrócić uwagę na modną i sprzyjającą owadom pożytecznym kwitną łąkę. Można na nią przeznaczyć w ogrodzie choćby małą powierzchnię. Gotowe nasiona na ten kwiatowy trawnik można zamówić na www.dzialkowiecsklep.pl lub tel. 22 101 34 34.

● Z domu na taras Gdy minie niebezpieczeństwo przymrozków wystawiamy na balkon, taras lub na działkę rośliny przechowywane przez zimę w domu – oleander, daturę, fuksję, pelargonie. Wcześniej wymagają one przesadzenia i hartowania. O innych potrzebnych im zabiegach można przeczytać w majowym wydaniu „Mój ogródek”.

● Sadzimy letnie cebulowe Dalie, pacioreczniki i begonie nie lubią niskich temperatur, dlatego wysadzamy je dopiero po 15 maja. Pacioreczniki, które w marcu posadzono do doniczek, begonie i karpy dalii po podzieleniu, sadzimy na docelowe miejsce uprawy. Karpy dalii umieszczamy na takiej głębokości, aby pąki odnawiające znajdowały się 3–5 cm pod powierzchnią ziemi, a bulwy begonii – płycej. Rośliny podlewamy. Wysadzamy mieczyki, tygrysówkę, krokosmię i acidenterę. Ciekawe odmiany niektórych z tych roślin można zamówić na www.dzialkowiecsklep.pl lub tel. 22 101 34 34.

● Byliny z nasion i sadzonek Wysiewamy do skrzynek i ustawiamy w inspekcie nasiona bylin (smagliczka skalna, gęsiówka kaukaska, żagwin ogrodowy, rogownica kutnerowata). W maju można rozmnażać także inne byliny przez sadzonki z młodych, wiosennych pędów. Takie sadzonki często odrywa się z fragmentem zeszłorocznego pędu (sadzonki z piętką). Tak rozmnaża się krwawnik wiązówkowaty, większość astrów, serduszkę okazałą, ostróżkę ogrodową i rozchodnik okazały.

● Odrosty Systematycznie usuwamy odrosty korzeniowe i dzikie pędy wybijające z podkładki drzew ozdobnych i owocowych. Konkurują one z odmianą szlachetną o składniki pokarmowe i jeśli w porę ich nie usuniemy, mogą zagłuszyć cenną roślinę.

● Pochwal się ogrodem Zapraszamy do zaprezentowania swojej działki w nowym miesięczniku „Mój Ogródek”. Poza pięknymi działkami, kącikami i rabatami publikowane są tam listy działkowców na temat własnych sposobów na uprawę roślin, ciekawe rozwiązania techniczne, przepisy kulinarne i inne z życia wzięte pomysły do wykorzystania na działce. Listy można kierować na adres redakcji – ul. Bobrowiecka 1, 00–728 Warszawa lub mailem: redakcja@mojogrodek.pl. Wszystkie opublikowane listy będą nagrodzone. A już w czerwcowym wydaniu „Działkowca” ogłoszony zostanie konkurs „Najpiękniejsza Działka”. Zapraszamy do udziału!

● Najlepsze są z działki Zachęcamy do rozpoczęcia w tym sezonie uprawy drzew i krzewów owocowych. Mniej wprawnym polecamy na początek truskawki i poziomki oraz kilka krzewów jagodowych, pozostałym wzbogacenie kolekcji o nowe gatunki i odmiany. Poza satysfakcją z uprawy zyskamy świeże i zdrowe, a przede wszystkim naturalnie aromatyczne owoce. Wiosną w sprzedaży jest dość dużo gatunków i odmian roślin sadowniczych. Warto spróbować!

● U winorośli Wycinamy nadmiar latorośli (należy pozostawić 6–12 płodnych latorośli na 1 mb lub 1 m2). Co 2 tygodnie usuwamy lub przycinamy nad 1–2 pąkiem pasierby oraz bezpłodne latorośle wyrastające z oczek śpiących.

● Podlewanie owocowych W maju bardzo ważne jest odpowiednie zaopatrzenie drzew i krzewów owocowych w wodę ze względu na intensywny wzrost roślin oraz kwitnienie. Odpowiednio nawodnione rośliny znacznie lepiej zawiązują i utrzymują owoce. Więcej o podlewaniu oraz skutkach suszy można przeczytać w majowym i czerwcowym „Działkowcu”.

● Truskawki Porządkujemy grządki truskawki i poziomki, usuwamy rośliny chore i zahamowane w rozwoju. Nienormalny wygląd roślin może być spowodowany chorobami systemu korzeniowego lub zawirusowaniem. Rozkładamy w międzyrzędziach słomę (ochroni owoce przed kontaktem z ziemią przez co będą czyste i rzadziej porażone przez szarą pleśń).

● Formowanie koron W drugiej połowie maja rozpoczynamy formownie koron młodych drzew owocowych. Odginamy pędy zielne stosując drewniane klamerki. Pomoże to ukształtować właściwy kąt (zbliżony do prostego) pomiędzy pędem a przewodnikiem. Klamerki zakładamy na przyrost długości 5–10 cm i zdejmujemy po 2 tygodniach, kiedy kąty rozwidleń będą już utrwalone. Pędy półzdrewniałe (od drugiej połowy maja do czerwca-lipca) można odginać stosując drewniane wykałaczki. Więcej o formowaniu młodych drzew owocowych – w czerwcowym „Działkowcu”.

● Borówka Ściółkujemy glebę wokół krzewów – najlepsze do tego są wióry z drzew iglastych lub trociny. Warto też zastosować nawożenie – specjalistyczne nawozy dla borówki można zamówić na www.dzialkowiecsklep.pl lub tel. 22 101 34 34.

● Hartowanie rozsady Przed wysadzeniem rozsady warzyw należy ją zahartować czyli przyzwyczaić do mniej korzystnych warunków uprawy. Zabieg rozpoczynamy na 10 dni przed planowanym wysadzeniem roślin. Ograniczamy podlewanie i obniżamy temperaturę (np. wynosząc rośliny na zewnątrz). Rozsadę roślin ciepłolubnych wysadzamy do gruntu pod koniec maja.

● Pomoc po przymrozkach Zdarza się, że nie uda nam się uniknąć szkód przymrozkowych. Jak wtedy pomóc roślinom? Warto m.in. podlać je, osłonić przed słońcem i zastosować odpowiednie nawożenie. Po więcej informacji odsyłamy do majowego „Działkowca”.

● Wysiewy Do gruntu wysiewamy późne odmiany marchwi i pietruszki, buraki ćwikłowe, liściowe, cykorię sałatową, rzodkiewkę, sałatę. Wysiewamy też niektóre zioła roczne. Zagospodarowujemy także rozsadnik, produkując na nim rozsadę warzyw kapustowatych i sałat na późniejszy zbiór. Od połowy miesiąca, jeśli jest odpowiednia pogoda, do gruntu siejemy warzywa dyniowate, kukurydzę i fasolę szparagową (sukcesywnie co 2 tygodnie, aby zapewnić ciągłość zbioru świeżych strąków od lipca aż do września).

● Pchełki w warzywach W maju rzodkiewka i rozsada warzyw kapustowatych (kapusta, kalafior) uszkadzane są przez pchełki – małe skaczące chrząszcze. Wygryzają one w liściach małe otwory i zeskrobują skórkę. Szczególnie groźne są przy suchej i upalnej pogodzie. Pchełki odstrasza częste zraszanie roślin, a także opryskiwanie wyciągiem z czosnku. Można odławiać je na tabliczki lepowe, które przesuwa się nad roślinami. Zabezpieczenie włókniną wschodzących roślin i rozsady (przez 4–6 tygodni) chroni rośliny przed pchełkami i śmietką kapuścianą. Poleca się również naprzemianrzędową uprawę warzyw kapustnych i rzodkiewki z sałatą i szpinakiem.

● Na fasoli i dyniowatych Kiełkujące nasiona fasoli oraz ogórka i innych dyniowatych atakowane są przez larwy śmietek, które wgryzają się w liścienie i uszkadzają stożek wzrostu. Należy unikać stanowisk zacienionych i wilgotnych. Okrycie wschodzących roślin włókniną zabezpiecza je przed złożeniem jaj przez śmietki. Ogórki najlepiej uprawiać z rozsady.

● Mszyce Sprzyjają im ciepła pogoda i umiarkowane opady. Mszyce zasiedlają liście, pąki kwiatowe i młode pędy roślin. Mszyce występujące na śliwach mogą przenosić wirusa ospowatości śliwy (szarki) – bardzo groźną chorobę. Dlatego należy usuwać liście i wierzchołki pędów z ich koloniami. Drzewa można opryskać wyciągiem z pokrzywy, krwawnika, skrzypu polnego, czosnku i cebuli lub preparatem chemicznym Calypso 480 SC.

● Brunatna zgnilizna owoców W okresie kwitnienia, zwłaszcza przy długotrwałych opadach deszczu, opryskujemy wrażliwe odmiany wiśni, czereśni i śliw przeciwko brunatnej zgniliźnie drzew pestkowych, preparatami: Rovral Aquaflo 500 SC, Signum 33 WG lub Topsin M 500 SC.

● Czereśnie z wkładką Za robaczywienie czereśni i wiśni odpowiada szkodnik – nasionnica trześniówka. Jeśli co roku czereśnia w ogrodzie jest przez nią odwiedzana, warto coś z tym zrobić. Najlepiej już w drugiej połowie maja zawiesić na drzewach żółte tablice lepowe (do nabycia na www.dzialkowiecsklep.pl lub tel. 22 101 34 34), a po 7 dniach od zauważenia pierwszych przylepionych do nich much, drzewa opryskać preparatem Calypso. Zabieg powtarzamy po 14 dniach. Szkodnik najsilniej atakuje późne odmiany czereśni. Pułapki powinny być zawieszone w koronie drzewa na wysokości 1,5–1,8 m. Ciepła i bezdeszczowa pogoda sprzyja występowaniu szkodnika.

● Nawożenie cebulowych i bulwiastych Zarówno podczas kwitnienia, jak i po nim (około 3 tygodnie) stosuje się nawożenie azotowe lub wieloskładnikowe w dwóch dawkach, zwykle po 20–30 g/m2. Dzięki temu cebule i bulwy będą bardziej dorodne, a ich kwiaty w kolejnym roku – bardziej liczne i okazałe.

● Czym pryskać? Zestawienia polecanych środków ochrony roślin można znaleźć na planszach wywieszanych na tablicach ogrodowych.




Porady ogrodnicze na kwiecień - 04.04.2014

W kwietniu na działce

● Porządki Na dobre trwają na działkach wiosenne porządki. Wszelkie resztki organiczne przeznaczmy na kompost. Można tam też wrzucać rozdrobnione gałęzie i pędy. Na działce nic nie powinno się zmarnować. Pamiętajmy, że kompost to najtańszy i jednocześnie najlepszy nawóz organiczny. Kompostownik najlepiej umieścić w miejscu mniej widocznym i ocienionym (w sprzedaży są estetyczne termokompostowniki i stymulatory kompostowania –www.dzialkowiecsklep.pl).

● Stop spalaniu! Spalanie resztek roślinnych i innych materiałów na działce jest niedopuszczalne. Większość gmin wprowadziła całkowity zakaz spalania na swoim terenie. Naruszenie go jest wykroczeniem i podlega grzywnie. Resztki roślinne z ogrodu najlepiej kompostować. Więcej na ten temat na stronie internetowej „Działkowca” www.dzialkowiec.com.pl w zakładce Bądź eko.

● Co robić na działce? Co miesiąc odpowiedź na to pytanie podaje „Działkowiec”. Poza praktycznymi zaleceniami na temat bieżących prac na działce są tam też gotowe projekty np. rabat, kącików wypoczynkowych, warzywników, a także prezentacje polecanych na działki roślin, zasady ich uprawy, nawożenia, ochrony. Na rynku jest już nowy miesięcznik „Mój Ogródek” (cena tylko 2,49 zł!), w którym m.in. sami działkowcy zdradzają własne pomysły do wykorzystania na działce. Polecamy!

● Sadzenie roślin Nie kupujmy roślin przesuszonych, przemarzniętych, połamanych, chorych. Tylko te dobrej jakości szybko ukorzenią się i rozpoczną wzrost. Kupione rośliny trzeba jak najszybciej posadzić i obficie podlać. Warto zastosować też szczepionkę mikoryzową, zwłaszcza u borówki, różaneczników, iglaków, truskawek (można je kupić na www.dzialkowiecsklep.pl lub tel. 22 101 34 34). Zaszczepione rośliny lepiej przyjmują się, wykorzystują więcej składników pokarmowych z podłoża, są odporniejsze na niekorzystne warunki i wymagają mniej oprysków ochronnych.

● Ochronić zapylające Chrońmy uprawiane rośliny przed chorobami i szkodnikami w sposób odpowiedzialny, czyli tak aby przy okazji nie wytruć owadów zapylających i innych organizmów pożytecznych. Oznacza to, że stosowane preparaty muszą być bezpieczne dla pszczół i powinniśmy je stosować wcześnie rano lub wieczorem przed/po ich oblocie. Dodatkowo na działce można wykonać ekohotele dla owadów zapylających i innych pożytecznych. Dla murarki (pszczoła bezżądłowa) wystarczą podwieszone pod dachem wiązki trzciny, dla innych pożytecznych – przydadzą się również nawiercone na różną głębokość pnie drzew lub nakłute bloczki z gliny. Więcej na ten temat w „Działkowcu” 04, 05 i 06/2014.

● Cebulowe na lato Od drugiej połowy kwietnia rozpoczynamy sadzenie roślin cebulowych kwitnących latem, są to głównie lilie, dalie, pacioreczniki i mieczyki, ale także eukomis, galtonia, błonczatka, krokosmia. Duży wybór odmian tych pięknych roślin jest w sklepie internetowym www.dzialkowiecsklep.pl. Zapraszamy!

● Nawożenie cebulowych i bulwiastych Zarówno podczas kwitnienia, jak i po nim (około 3 tygodnie) stosuje się nawożenie azotowe lub wieloskładnikowe w dwóch dawkach, zwykle po 20–30 g/m2. Dzięki temu cebule i bulwy będą bardziej dorodne, a ich kwiaty w kolejnym roku – bardziej liczne i okazałe.

● Cięcie róż Pędy i pąki, które przemarzły brązowieją i zasychają, natomiast żywe są zazielenione i nabrzmiałe. Usuwamy pędy uschnięte, uszkodzone, krzyżujące się. U róż wielkokwiatowych i wielokwiatowych skracamy pozostałe pędy na 3–5 pąków. Najlepiej jeśli ostatni pąk na pędzie będzie skierowany na zewnątrz.

● Pochwal się ogrodem Zapraszamy do zaprezentowania swojej działki w nowym miesięczniku „Mój Ogródek”. Poza pięknymi działkami, kącikami i rabatami publikowane są tam listy działkowców na temat własnych sposobów na uprawę roślin, ciekawe rozwiązania techniczne, przepisy kulinarne i inne z życia wzięte pomysły do wykorzystania na działce. Listy można kierować na adres redakcji – ul. Bobrowiecka 1, 00–728 Warszawa lub mailem: redakcja@mojogrodek.pl. Wszystkie opublikowane listy będą nagrodzone.

● Pielęgnacja Rozgarniamy kopczyki usypane w poprzednim sezonie przed  zimą i formujemy z nich misę wokół pnia, która ułatwi podlewanie roślin. Odkrywamy krzewy winorośli i jeżyny bezkolcowej, a pędy rozkładamy na rusztowaniu, altanie lub płocie, w zależności od miejsca posadzenia roślin.

● Truskawki Usuwamy słomę, którą rośliny były przykryte na zimę, zeschnięte liście, nadmiar rozłogów oraz pierwsze chwasty. Zaraz po kwitnieniu możemy rozłożyć ściółkę ze słomy, która ograniczy wzrost chwastów, polepszy wilgotność gleby, a w okresie zbiorów wpłynie korzystnie na jakość i stan zdrowotny owoców.

● Sadzimy Rośliny sadzimy w wilgotną ziemię, w pochmurny dzień, po wcześniejszym namoczeniu korzeni. Dołek powinien być taki, aby korzenie swobodnie się w nim zmieściły. Usuwamy uszkodzone korzenie i ustawiamy drzewko w dołku, tak aby korzenie się nie podwijały i były równomiernie rozłożone. Miejsce okulizacji, powinno znajdować się 10–15 cm nad ziemią. Po posadzeniu, wokół drzewa rozkładamy obornik lub kompost, ale tak aby nie dotykał pnia. Przycinamy koronkę – sposób i intensywność zależą od jakości materiału szkółkarskiego. Więcej na ten temat można przeczytać w książce „Sztuka cięcia drzew i krzewów owocowych” (dostępna na www.dzialkowiecsklep.pl, cena: 12,60 zł) lub w kwietniowym „Działkowcu”. Na ogrodowych tablicach informacyjnych wywieszone są również plansze instruktażowe na ten temat.

● Cięcie brzoskwini Już po kwitnieniu drzew roczne pędy skracamy nad 6–8 oczkiem, wycinamy pędy bardzo cienkie, chore, przemarznięte, zbytnio zagęszczające koronę. Duże rany po cięciu smarujemy Funabenem PA.

● Borówka Ściółkujemy glebę wokół krzewów – najlepsze do tego są wióry z drzew iglastych lub trociny. Warto też zastosować nawożenie – specjalistyczne nawozy dla borówki można zamówić na www.dzialkowiecsklep.pl lub tel. 22 101 34 34.

● Przeszczepianie Przez cały miesiąc można przeszczepiać drzewa. U starszych drzew zabieg ten powinniśmy rozłożyć na 2 lata. Przeszczepienie całego drzewa w jednym roku może je zbytnio osłabić, a w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego śmierci.

Czym pryskać? Zestawienia polecanych środków ochrony roślin można znaleźć na planszach wywieszanych na tablicach ogrodowych, a z kwietniowym „Działkowcem” warto zgłębić zasady ekologicznej ochrony roślin.

● Mszyce W ich ograniczaniu dużą rolę odgrywają organizmy pożyteczne, np. biedronki, bzygi, ptaki. Jednak czasem ich starania nie są wystarczające i sami musimy interweniować. Do dyspozycji mamy metody mechaniczne, np. wycinanie pędów i liści z koloniami, opryski preparatami naturalnymi np. z pokrzywy lub czosnku, w ostateczności – preparaty chemiczne (Mospilan, Calypso). Więcej na ten ekologicznego zwalczania mszyc można przeczytać w kwietniowym wydaniu miesięcznika „Mój Ogródek”.

● Na rzodkiewce i rzodkwi Warzywa te mogą być uszkadzane przez pchełki (małe, błyszczące, czarne i skaczące chrząszcze), które wygryzają w liściach małe, okrągłe dziurki. Silnie uszkodzone liście szybko zasychają i obumierają. Najbardziej groźne są przy suchej i słonecznej pogodzie. Interweniujemy zaraz po zauważeniu pierwszych objawów. Na zagonach warto utrzymywać wilgotną glebę, często zraszać rośliny, wyłapywać skaczące pchełki na tabliczki lepowe (po południu są najbardziej ruchliwe). Poleca się naprzemianrzędową uprawę warzyw kapustnych i rzodkiewki z sałatą i szpinakiem oraz okrywanie roślin włókniną w początkowym okresie wegetacji i oprysk preparatem wykonanym z ząbków czosnku.

Siew i sadzenie Wysiewamy bób (ale nie później niż do połowy kwietnia) i inne warzywa odporne na obniżenie temperatury, np. marchew. Na rozsadniku pod koniec miesiąca wysiewamy nasiona kapustnych (średnio wczesna kapusta biała, włoska, czerwona, brukselska, kalarepa – na zbiór letni), sałat przeznaczonych na letnie użytkowanie. Z sałat na zbiór latem wybieramy odmiany uniwersalne, odporne na wybijanie w pędy nasienne przy wysokich temperaturach. Zasiewy na rozsadniku okrywamy płasko włókniną (ochrona przed pchełkami).

● Rozsada Po 20 kwietnia zaczynamy produkować rozsadę warzyw dyniowatych i niektórych ziół. Nasiona wysiewamy po 2 sztuki do doniczek z substratem torfowym. W pomieszczeniu utrzymujemy temperaturę około 20–22°C. Pikujemy siewki papryki i pomidorów. Więcej na temat rozsady można przeczytać w kwietniowym „Działkowcu” i nowym miesięczniku „Mój Ogródek”.

 http://pzd.pl/artykuly/12653/135/Porady-ogrodnicze-na-kwiecien.html





Porady ogrodnicze na marzec - 07.03.2014


Porządki Coraz lepsza pogoda zachęca do wiosennych porządków w ogrodzie. Nie spieszmy się jednak z nimi gdyż w każdej chwili mogą powrócić mrozy, a wtedy odkryte rośliny zostaną uszkodzone. Na początku miesiąca bez szkody, można wygrabić trawnik, przyciąć zeszłoroczne pędy bylin, spulchnić glebę i usunąć chwasty trwałe, odpowiednio przyciąć drzewa i krzewy, zastosować nawożenie. Gałęzie po cięciu roślin najlepiej rozdrobnić i przeznaczyć na kompost lub do ściółkowania (absolutnie nie palić!). Gdy rośliny wznowią już wegetację należy zdjąć z nich osłony i rozgarnąć kopczyki. Najlepiej robić to w dni pochmurne, kiedy temperatura nie jest za wysoka. Dzięki temu odsłonięte części roślin, nie będą narażone na duże wahania temperatur.


  

Stop spalaniu! Większość gmin wprowadziła całkowity zakaz spalania na swoim terenie. Naruszenie go jest wykroczeniem i podlega grzywnie. Przy spalaniu wydziela się dużo dymu, który utrudnia oddychanie i powoduje łzawienie. Jednak największym niebezpieczeństwem są powstające przy tym trujące substancje. Działają one mutagennie i należą do najbardziej trujących, rakotwórczych związków. Najkorzystniejszą formą zagospodarowania odpadów organicznych, a jednocześnie najprostszym sposobem ich pozbycia się, jest kompostowanie. Otrzymany kompost jest łatwo dostępnym i wartościowym nawozem organicznym. Więcej na ten temat można przeczytać na www.dzialkowiec.com.pl w zakładce Bądź eko.


Dobrze zaplanuj To ostatni moment na planowanie nasadzeń w ogrodzie. W sprzedaży pojawiło się wiele ciekawych odmian, ładniejszych, plenniejszych i mniej podatnych na choroby. Przed zakupem zawsze trzeba poznać docelowe rozmiary roślin oraz ich wymagania – w przeciwnym razie za kilka lat mogą przysporzyć nam kłopotów zagłuszając sąsiednie uprawy, „przechodząc” do sąsiada lub ocieniając „pół” działki. Gdzie zatem szukać sprawdzonych informacji? – odsyłamy do miesięcznika „Działkowiec”. W każdym numerze prezentowane są ciekawe gatunki i odmiany ze szczególnym uwzględnieniem wymagań działkowej uprawy. Pod koniec marca na rynek trafi nowy miesięcznik poradniczy „Mój Ogródek”, w którym eksperci oraz sami działkowcy będą dzielić się swoimi doświadczeniami i osiągnięciami ogrodniczymi.


Na trawniku Przeprowadzamy wertykulację trawnika – pionowe nacinanie darni na głębokość od kilku do kilkunastu milimetrów. Chodzi o usunięcie filcu, pobudzenie traw do wzrostu, walkę z mchem i chwastami. Zabieg powinno przeprowadzać się już od drugiego roku po założeniu trawnika. Zainteresowanym tematem kompleksowej wiosennej pielęgnacji trawnika polecamy artykuł w marcowym „Działkowcu” i zakupy odpowiedniego sprzętu, nasion i nawozów na www.dzialkowiecsklep.pl


Modernizacja Wiosną świeżym okiem patrzymy na działkę. Łatwiej nam uprzątnąć grządki, przyciąć stare krzewy i drzewa, czy pozbyć się roślin, które już dawno przestały być użyteczne. Warto poświęcić teraz nieco wysiłków na odświeżenie wizerunku działki, wszak będziemy z niej korzystać przez cały sezon. Czasem jednak nie jest łatwo określić od czego zacząć – z pomocą przyjdzie marcowy „Działkowiec”, w którym przedstawione są zasady urządzania działki, tak aby była funkcjonalna, użyteczna i jednocześnie ozdobna. Warto skorzystać z inspiracji...


Pochwal się ogrodem Ilu działkowców, tyle pomysłów na piękną  działkę... Zapraszamy do zaprezentowania swojej działki w nowym  miesięczniku „Mój Ogródek”. Poza pięknymi działkami, kącikami i  rabatami publikowane będą listy działkowców na temat własnych  sposobów na uprawę roślin, ciekawe rozwiązania techniczne, przepisy  kulinarne i inne z życia wzięte pomysły do wykorzystania na działce.  Zapraszamy do współredagowania nowego miesięcznika! Listy można  kierować na adres redakcji – ul. Bobrowiecka 1, 00-728 Warszawa lub  mailem na adres redakcja@mojogrodek.pl. Wszystkie  opublikowane listy  będą nagrodzone.


Dzielenie bylin Rozmnażamy byliny, które latem i jesienią pięknie kwitły (astry, liliowce, funkie, rudbekie, tawułki). Wykopujemy duże, rozrośnięte kępy i dzielimy je na kilka części (3–6). Następnie sadzimy bezpośrednio do gruntu, na wcześniej przygotowanym miejscu i podlewamy.


Tniemy krzewy ozdobne Przed rozpoczęciem wegetacji tniemy jaśminowce, krzewuszki, derenie, budleje, tawuły, pięciorniki, ketmie. W zależności od potrzeb jest to cięcie odmładzające, korygujące lub pobudzające kwitnienie. Zawsze usuwamy pędy rosnące zbyt blisko siebie, zagęszczające koronę, połamane i chore, najsłabsze, krzyżujące się. Zasady i schematy cięcia krzewów ozdobnych można znaleźć w marcowym „Działkowcu” – warto z nich skorzystać!


Cebulowe preludium Wiosna należy do roślin cebulowych – na początku kwitną np. ranniki, śnieżyczki, cebulice, krokusy i narcyzy, później tulipany, szafirki, hiacynty, szachownice i czosnki ozdobne. Niestety, kto nie posadził cebulek w ubiegłym roku, teraz może tylko podziwiać ich piękno u sąsiadów... Nie wszystko jednak stracone – wiosną sadzi się cebule i bulwy innych, kwitnących latem roślin cebulowych. A są to m.in. dalie, mieczyki, niektóre lilie, pacioreczniki i begonie. Wszystkim planującym zakupy i sadzenie wszystkich roślin cebulowych (wiosennych i letnich) polecamy obszerny artykuł na ten temat w marcowym „Działkowcu”. Poza sprawdzonymi odmianami wielu gatunków cebulowych są tam praktyczne rady dotyczące wymagań, sadzenia i pielęgnacji roślin. A na www.dzialkowiecsklep.pl można zamówić oszałamiające urodą rośliny. Polecamy!


Zadbajmy o brzoskwinię Początek miesiąca to ostatni moment na opryskanie drzew brzoskwiń i nektaryn przeciw kędzierzawości liści brzoskwini. Jeśli będziemy zwlekać (do rozpoczęcia wegetacji), zabiegi będą nieskuteczne. Polecane preparaty to Carpene lub Syllit.


Profilaktyka W okresie bezlistnym stosujemy Promanal (preparat na bazie oleju parafinowego) do zwalczania form zimujących mszyc, miodówek i przędziorków występujących na drzewach i krzewach owocowych oraz ozdobnych. Wycinamy pędy ze zmianami spowodowanymi przez raka drzew owocowych (zwłaszcza na jabłoniach i gruszach) zabezpieczając rany bezpośrednio po cięciu białą farbą emulsyjną z dodatkiem 2% Topsinu M 500 SC. Usuwamy zmumifikowane owoce oraz uschnięte gałęzie wiśni, czereśni i śliw(źródła brunatnej zgnilizny). Po rozpoczęciu wegetacji na wszystkich gatunkach drzew owocowych warto wykonać zabieg preparatem miedziowym, który ma znaczenie fitosanitarne. Miedź ogranicza występowanie i rozwój chorób bakteryjnych np. zarazy ogniowej na jabłoniach i gruszach lub raka bakteryjnego. Jest też skuteczna w walce z chorobami grzybowymi kory i drewna, a także ogranicza parcha jabłoni i parcha gruszy.


Szkodniki malin Pędy, na których znajdują się kilkucentymetrowe podłużne lub okrągłe galasowate wyrośla należy wyciąć i spalić. W wyroślach zimują larwy szkodników – pryszczarka lub galasówki. Powstawanie wyrośli (efekt żerowania larw) powoduje słabszy wzrost i łamanie się pędów oraz zmniejszenie plonowania.


Torbiel śliw Pierwsze symptomy choroby widoczne są na zawiązkach owoców po 3–4 tygodniach od kwitnienia. Porażone owoce są nadmiernie wyrośnięte, wydłużone, spłaszczone, bez pestki, żółtozielone, pokryte woskowym nalotem. Większość z nich gnije i opada. Aby ograniczyć chorobę, w okresie bezlistnym należy usuwać pozostające na drzewach zmumifikowane owoce (torbiele) – źródło choroby. W fazie nabrzmiewania i pękania pąków śliwy opryskujemy Syllitem.


Zrazy Początek marca to ostatni moment aby ściąć zrazy do przeszczepiania drzew. Zrazy powinno się przechowywać w niskich temperaturach (np. w chłodnej piwnicy, lodówce, zabezpieczając przed wysychaniem wilgotną szmatką i perforowaną folią). Co kilka dni należy sprawdzać ich stan i w razie potrzeby zwilżyć. W piwnicy końcówki pędów wkładamy w wilgotne podłoże np. piasek lub piasek z torfem, następnie zakładamy na nie worek foliowy.


Prześwietlamy drzewa i krzewy Można ciąć jabłonie i grusze oraz wszystkie krzewy owocowe. Z cięciem brzoskwini lepiej poczekać do kwietnia – gdy będzie widać już straty zimowe oraz zawiązki owoców. Cięcie czereśni i wiśni lepiej odłożyć do lata – termin ten znacznie zmniejsza ryzyko infekcji groźnymi chorobami grzybowymi. Zawsze wycinamy pędy słabe, uszkodzone, pokładające się na ziemi, zbytnio zagęszczające koronę. Zasady cięcia poszczególnych gatunków różnią się, dlatego aby nie popełnić błędów i nie zaprzepaścić zbiorów warto przed cięciem zapoznać się z nimi. Zainteresowanym polecamy artykuły w marcowym i kwietniowym „Działkowcu” oraz książkę „Sztuka cięcia drzew i krzewów owocowych” – cena tylko 12,60 zł, do nabycia na www.dzialkowiecsklep.pl lub tel. 22 101 34 34.


Cięcie po posadzeniu W drugiej połowie miesiąca można wykonać cięcie drzew i krzewów owocowych posadzonych jesienią. Drzewko bez rozgałęzień bocznych przycinamy na 70–80 cm od ziemi, w odległości 0,5 cm nad zdrowym pąkiem (oczkiem). U drzewka z rozgałęzieniami usuwamy wszystkie pędy z pnia do wysokości 60 cm, pędy rosnące pod zbyt ostrym kątem oraz grubsze od przewodnika. Gałązek pierwszego piętra nie przycinamy. Pozostałe skracamy według zasady, że najdłuższe są te najniżej położone, a im wyżej, tym pędy są krótsze. U krzewów porzeczki i agrestu przycinamy pędy na 2–4 oczka.


Sadzenie Pod koniec miesiąca można sadzić nowe rośliny, pod warunkiem, że gleba jest odpowiednio przygotowana, a temperatura już się ustabilizowała.


Uprawki wiosenne Jeśli gleba już rozmarzła i nieco obeschła, zaczynamy pierwsze wiosenne uprawki. Glebę można lekko wzruszyć, zastosować wieloskładnikowe nawozy mineralne (Azofoska, Fructus) i wymieszać je z wierzchnią warstwą gleby. Uprawę gleby wykonuje się także na miejscu przeznaczonym pod rozsadnik. Dobrze jest okryć go ciemną ściółką. Warto już przygotować zagony pod siew nasion, wyznaczyć grządki, rzędy i ścieżki. Można już zakładać tunele niskie. Systematycznie zwalczamy na działce pojawiające się chwasty.


Produkujemy rozsadę W drugiej połowie marca siejemy nasiona pomidorów (odmiany samokończące i wysokie), bazylię, majeranek i inne zioła (np. melisę, tymianek). Do czasu skiełkowania nasion utrzymujemy temperaturę 22–24°C, potem około 18°C. Aby uniknąć najczęściej popełnianych przy produkcji rozsady błędów warto skorzystać z rad zawartych w marcowym i kwietniowym „Działkowcu”.


Pod osłonami W zależności od pogody, pod osłonami wysokimi można wysiać rzodkiewkę, koper, posadzić cebulę dymkę. Sadzimy wcześniej wyprodukowane lub zakupione rozsady wczesnych warzyw, ale jeżeli jest jeszcze za zimno, trzeba poczekać z pracami. Pod osłonami pędzi się szczypiorek, cebulę, pietruszkę i selery.


Wysiewy W drugiej połowie miesiąca, przy sprzyjającej pogodzie siejemy do gruntu warzywa wytrzymałe na niskie temperatury (rzodkiewka, marchew, pietruszka, pasternak, koper, cebula, groch, bób). Można sadzić już czosnek i cebulę dymkę. Zasiewy okrywamy włókniną lub folią perforowaną.


http://pzd.pl/artykuly/12469/135/Porady-ogrodnicze-na-marzec.html

http://pzd.pl/porady-ogrodnicze-2.html

 


     



Harmonogram prac ogrodniczych w ogrodach i na działkach
w miesiącu lutym


W połowie lutego w Polsce rozpoczyna się „wiosna szklarniowa”. W uprawach pod osłonami przedsiębiorcy prowadzą nasadzenia plantacji pomidorów, rozpoczyna się wegetacja upraw kwiatowych, głównie róż i roślin rabatowych i doniczkowych.
W sadach produkcyjnych w ogrodach przydomowych oraz na działkach Rodzinnych Ogrodów Działkowych rozpoczyna się prześwietlenie drzew owocowych. Prześwietlanie ma na celu uformować koronę drzew w taki sposób aby drzewo po deszczu w okresie lata szybko obeschło, a promienie słońca mogło łatwo dotrzeć do wnętrza korony. Dobrze przycięte drzewo owocowe nie powinno posiadać więcej jak cztery konary zasadnicze okółkowo rozłożone wokół pnia drzewa. Z konarów powinny być usunięte wszystkie tzw. grzbiety.
Konar z pędami bocznymi powinien mieć wygląd parasola.
Oprócz cięcia prześwietlającego wykonujemy również cięcie odmładzające i cięcie sanitarne. Na drzewach owocowych owocujących na krótkopędach nie powinny znajdować się konary posiadające więcej jak pięć, siedem lat. Drzewa owocowe służą do produkcji owoców a nie drewna. Wyjątek stanowią brzoskwinie wiśnie. Na drzewie brzoskwini i wiśni powinno być jak najwięcej pędów jednorocznych, dwuletnich i trzyletnich. Brzoskwinie jako gatunek najbardziej wrażliwy na mróz powinniśmy prześwietlać pod koniec marca a wiśnie po zbiorach w drugiej połowie sierpnia.
W lutym nie prześwietlamy i nie formujemy roślin zimozielonych i iglaków. Najlepszym terminem cięcia sanitarnego formującego, prześwietlającego tych roślin jest miesiąc kwiecień.
Po każdym cięciu nawet małe rany zasmarowujemy tzw. sztuczną korą dostępną w sklepach ogrodniczych. W celu obniżenia kosztów można również zastosować farbę emulsyjną z dodatkiem środka grzybowego, w stężeniu dwu procentowym.
Ścinki otrzymane po rozdrobnieniu pędów i konarów rozsypujemy na rabaty, zieleńce pod rośliny bylinowe, krzewy i krzewinki.

Inst. ds. ogrodniczych
Jan Malesza






Komunikat agro – jesień



Powoli zbliżamy się do ostatniej prostej tego lata . Dzień na dziś krótszy od najdłuższego dnia o prawie 3 godziny to wiele zmienia, powietrze jest już wilgotniejsze, temperatura dzienna sięga 24°C natomiast temperatura nocna spada do +9°C. Bociany rozpoczynają sejmikowanie również inne ptaki kończą proces rozmnażania opuszczają gniazda.
Drzewa, krzewy przestają rosnąć, drewnieją, pola pustoszeją a Ogrody zmieniają swoje oblicze, liście drzew powoli zmieniają swoje kolory. 
W weekend zbieramy warzywa, zbieramy owoce wielu gatunków, robimy zapasy na zimę, robimy kompoty, zaprawy a także nalewki przez wielu bardzo uwielbiane. 
Zawsze do przechowywania wybieramy i odkładamy owoce najzdrowsze, nieuszkodzone, o wyrównanej dojrzałości. Przeglądamy również pomieszczenia do przechowywania warzyw i owoców, Pomieszczenia powinny być czyste, zdezynfekowane, obielone wapnem, i opryskane 0.5% „ miedzianem”. 
Na pewno należy w dalszym ciągu na bieżąco kosić trawniki. Proszę państwa spojrzeć na nasz trawnik na jego kolor na wypadłe place w trawniku.
Jeżeli kolor trawnika jest za jasny, wyraźnie daje się zauważyć brak składników pokarmowych, głównie azotu to należy jeszcze nawozić trawnik saletrą wapniową, saletrą amonową albo mieszanką wieloskładnikową czy to „florowitem”, czy „azofoską”. Po za tym zwróćmy uwagę czy na naszych trawnikach nie występują larwy chrabąszcz majowego czy też guniaka czerwca tzw drutowce, pędraki czy larwy komarnic. Ich obecność na trawnikach jest łatwo zlokalizować i poznać po wypadłych trawach. Na trawnikach widać wyraźnie puste przestrzenie. W takich sytuacjach warto zastosować jeszcze napowietrzanie trawnika. Zabieg poprawia warunki powietrzno wodne, likwiduje również szkodniki.
W weekend możemy sadzić powojniki, Miejsce pod powojniki należy starannie wybrać i dobrze przygotować. Powojniki kwitną obficie w miejscach słonecznych ale jednocześnie wymagają podłoża stale wilgotnego i światła rozproszonego. Unika się sadzenia powojników przy południowych, silnie nagrzewających się ścianach. Przy wyborze miejsca należy również zwrócić uwagę na to aby nasada pędów i karpa korzeniowa nie była zacieniona przez sąsiadujące rośliny.


A po za tym proszę pastwa przygotowujemy miejsce pod rośliny cebulowe, zwłaszcza takich gatunków jak szafirki, lilie i korony cesarskie. 

Wcześniejsze sadzenie cebul tych gatunków w przeciwieństwie do innych gatunków jak tulipany czy żonkile pozwala wytworzyć jeszcze przed zimą liście. Tulipany żonkile inne cebulowe będziemy sadzić w połowie września. Ziemia pod sadzenie lili szafirków cesarskiej korony powinna być przewiewna, o odczynie obojętnym. Szafirki, lilie znoszą lekkie zacienienie. Na tym samym stanowisku mogą rosnąć przez kilka kolejnych lat.

No i nie zapominajmy o prześwietlaniu drzew wiśni. Nie bójmy się ciąć wiśni, Silnie cięte drzewa wiśni wytwarzają dużo pędów jednorocznych gwarantujące silne kwitnienie i owocowanie. Oczywiście cięcie jest jednym z elementów obok odpowiedniego nawożenia, ochrony przed chorobami i szkodnikami. Wiśnie są gatunkiem samopylnym który nie wymagają zapylaczy.

Nie zapominajmy o zasmarowaniu ran po cięciu oczyszczeniu pni i wykonaniu oprysków przeciwko chorobom grzybowym. 
No i włączmy sekatory ręczne, elektryczne, spalinowe nie bójmy się i wyrównajmy nasze żywopłoty. Piękny żywopłot to równy od końca do końca, przez wielokrotne cięcie gęsty i zdrowy. 



No i na koniec dobry czas na zakładanie nowego trawnika.
A po za tym-
Nawozimy jeszcze rośliny balkonowe, oczyszczamy z pożółkłych liści i przekwitłych kwiatów.



Komunikat agro-meteo maj

     Trzecia dekada kwietnia często bywa bezchmurna i słoneczna z temperaturą dzienną do +22°C. Powyższe spowodowane jest napływem powietrza zwrotnikowego lub polarnego i wówczas w - takich warunkach na przełomie kwietnia, maja należy  spodziewać się spadków nocnych temperatur do - 3°C,a przy pochmurnym niebie na początku czerwca przelotnych opadów deszczu ze śniegiem i śniegu.                                                   

Taka sytuacja powtarza się cyklicznie co 10 – 12 lat. Tak się składa że to właśnie w tym okresie zakładamy plantację pomidorów w tunelach foliowych.        Pamiętajmy zakładając że w tych warunkach mogą ulec przechłodzeniu. Namiot foliowy nie zabezpiecza przed tymi przymrozkami. Dobrze jest posiadać w rezerwie nośniki energii które uruchamiamy w celu podniesienia temperatury w tunelu.